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三口居士：谈谈六堡茶品质的鉴别 (2012-08-07 22:28:48) 谈谈六堡茶品质的鉴别彭庆中 文/摄 转载请注明出处六堡茶三口居士有外地茶友打来电话问道，怎么在一篇类似笔者的文章（没署名）中有“六堡茶分生茶熟茶”这类说法，到底该怎么去鉴别六堡茶的品质？笔者觉得莫名其妙，上网一搜，果然，在本人所写的一篇文章里，被人在前后各加入几句明显缺乏茶叶常识的文字，冠以六堡茶选购鉴别之类题目广为流传了。对此，笔者觉得很遗憾，也觉得有写一篇如何鉴别六堡茶的品质文章的必要了。审评方法可适当借鉴 一直以来，六堡茶按在生产和消费区域中人们流传的特色有“红浓陈醇”四大特点。这四大特点道出了六堡茶的“色红”、“香陈”、“味浓醇”的个性特质，并广为消费者接受。 六堡茶作为黑茶，品质的审评往往也是从色、香、味、形四个方面进行鉴别。 从前的审评，对外形要求也比较高，但对于消费者而言，毕竟茶是作为一种泡饮的饮料，即使其外形嫩度、条索、粗老度等往往也关系到原料及成品品质，消费者更关心的还是茶汤口感。当然，传统审评的对外形的要求往往也是考虑到市场销售的因素，外形漂亮的更好卖。这个也是传统审评角度与现代消费关注角度的差异，或者说是关注程度的差别。 六堡茶成品的嫩度、条索、净度、色泽，以及条索的松紧、圆扁、弯直、皱平；色泽颜色枯润、纯杂等等因素，往往跟最终的品饮口味没有很大的必然关系，这点我们在品尝到很多粗老但茶味很好的老茶中，应该有所了解。从消费者角度来看，对于六堡茶的品质鉴别关键还在于口感、饮用习惯、价钱适合自己。 在黑茶审评方法中的其他内质指标，是可以用来品鉴六堡茶的，如汤色以橙黄明亮好，清淡混浊差。当然，六堡茶的汤色更多是通透红亮、橙红棕红为多。而“滋味以微涩后甜为好，粗淡苦涩为差”是恰当的，而“浓、醇”也应是六堡茶的一个品质因素。叶底的审评，主要看嫩度和色泽，以青褐带青色，叶底一致，叶张开展，无乌暗条为好，红绿色和红叶花边为差，而且可以分辨一下有否拼配，甚至是后期将两种茶混杂的情况。这些都是可以作为消费者试茶时分辨鉴别。 黑茶品鉴中，由于茶气和茶韵等因子没有规范性和可操作性，没有作为指标，但往往有一定品茶经验的茶友都可以感受得到，这两个方面作为六堡茶的品质品鉴，也是非常重要的，初学者可以在六堡茶品鉴中慢慢感悟。另外，审评中提到的，有烂、馊、酸、霉、焦和其他异味为劣，这个是肯定的，茶易串味，存放环境格外讲究。归入黑茶审评有失严谨传统的审评是将六堡茶归入黑茶审评中，没有单列出来，也没有太多针对六堡茶特点的审评因子。如在黑茶的审评中，对香是要求不高的。只有从外形审评时“兼顾”闻一下“干香”和茶汤的陈香、松烟香和菌花香（大多是指茯砖等）。在“黑茶审评”的“审评方法”中，对黑茶的香气的理解是“因黑茶经过渥堆发酵堆积没有绿茶清香；又因原料较粗老，工艺特殊，没有红茶、青茶的甜香花香”，因此，对“香”要求不多。可见将历来以槟榔香而著称六堡茶混杂其他不推崇香的黑茶来审评，没有作细分，是很不严谨很不科学的。而且，接下来的一句“六堡茶、方包茶应具松烟香”就很有问题了，要知道，不是所有的六堡茶都有松烟香，而且，随着工艺技术的进步和消费群体取向和市场趋势，有松烟香的六堡茶已经不是当今主流，更不应作为审评的标准注明“应具松烟香”。 遵循黑茶的审评方法，在以往的审评中，因为没有列出，评委们都没有特别关注到六堡茶所独有的品种香——槟榔香，更别说六堡茶还有其他的木香、藤香、瑶香等细小分类和各种香气强弱轻重的特点了。窃以为，这是很不客观的，也是对规范和促进六堡茶产业发展不利的。 固然，对六堡茶的香气“要求”不多，是有历史上用以出口创汇品质需求的原因。但时至今日，随着市场的增大和市场上六堡茶品类的逐步丰富，我们的有关部门应该制定出一套更适合六堡茶审评的规范方法，当然，也可以是行业协会牵头制定的地方性审评方法，与时俱进，更准确更客观地对六堡茶进行品鉴审评，并引导六堡茶多品类开发和研究。也有利于将六堡茶的“槟榔香”等特点作为卖点，推广市场。多品尝地道六堡茶一些接触六堡茶不多的外地茶友，对六堡茶认知不深，常常问及该从何入手了解。笔者觉得，要了解六堡茶，非常关键的是要走对路，少走弯路，更不要走入误区。 要了解六堡茶，要多喝多比较。想少走弯路、不走弯路，最好先不要一味追老茶陈茶。可从年份浅的六堡茶入手，选一些知名品牌、老牌子的六堡茶，这些茶品，从原料及工艺、口味都比较典型，特别是一些经广大茶友“品鉴”推荐出来的一些经典编号，可作为六堡茶的标杆和代表。 在品鉴、比较了某个厂家几个不同编号的六堡茶，感受其风格特点后，可以横向地对比其他厂家不同风格的茶，然后挑选出一些有特点的、适合自己口味的六堡茶，将这些不同编号的六堡茶进行对比，感受其异同。 品茶，有一个很实用的方法，就是对比。 通过两者对泡对比，往往两者的优点缺点会一目了然，通过比较，知道什么是自己需要的，哪种风格是自己喜欢的。当然，初接触六堡茶的茶友未必能够一下子辨别出孰优孰劣，也不必强调优劣，但起码哪种口感适合自己，是可以得出结论的。适合自己的，便是好茶。 通过这样的比较，很快会发现一些口味风格适合自己的厂家。对古法六堡茶也是如此，将不同“山头”、区域的六堡茶进行对泡比较，找到适合自己口味的。其中，确保原料必须是原种六堡茶，这点尤为重要。 然后，就到了了解六堡茶的第二个关键点——多交流。彭庆中 文/摄 转载请注明出处六堡茶三口居士 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi多了解六堡茶制程及原料品茶需要交流，在交流中，可以获知他人对同一泡茶的看法，也可以通过一些资深茶友对这道茶的原料、工艺、存储等方面的分析，学到更多的东西。但需要注意，先别忙着对他人品鉴看法全盘接收，最好是多找些六堡茶书籍资料，通过多学习多品尝，掌握一定的六堡茶原料、工艺知识，去分析判断茶友所评所判的准确度。 有茶友觉得，作为消费者，知道这么多原料、工艺知识，是没有用的，品茶无需知道这些，笔者觉得并非如此。品鉴，分作“品”和“鉴”两大方面。“品”茶，固然更着重于“品”茶汤的茶色、茶香、茶味，但形成这种茶色茶香茶味的原料、工艺因素是什么？为什么会制作出这种自己喜欢的茶味茶香？如果通过“鉴”这部分的分析，懂得多一些六堡茶的各种香、味、色和工艺原料之间大致的关系，是有利于寻找自己喜欢的六堡茶类型的。这丰富多彩而隐藏着的内在联系，往往是构成六堡茶文化精彩与深邃的一部分。 通过书籍资料和茶友交流，了解一点影响六堡茶品质的因素，有如茶树品种，种植地势、小环境气候、栽培管理、加工工艺、后期陈化存放等等，这些因素都极大地影响着六堡茶的最终成品品质，而了解这些因素之间的权重和彼此关系，以及这些因素在每款六堡茶的个性特点中起到的作用、懂得六堡茶区内各个“山头”区域中茶的不同品质特征，会作为六堡茶文化中多姿多彩的一个部分，作为一个永恒的话题，被六堡茶友们品茶而论之，也大大地丰富着六堡茶品鉴的内涵。建立正确的年份坐标在多品尝年份确定的近年六堡茶，对六堡茶有了一定认识，也了解一些六堡茶工艺、原料的各时期的特征后，便可以逐步地开始了解老茶，毕竟，越陈越佳是六堡茶的魅力所在。 要买到真正的老茶，你先得学会鉴别老茶。 懂得判断一款老六堡的年份，首先，你必须喝过真正的陈茶。这并不矛盾，因为你可以“蹭”喝，可以找一些信得过的朋友帮你选一些老茶“标杆”。喝到一些年份可靠的老茶在心中作为“标杆”，感受其色、香、味随着时间流逝而产生的变化，体会旧茶老茶的茶气茶韵之妙。 老茶存世不多，几十年的老茶更是可遇不可求。退一步说，数十年的难找，起码，你应该喝过一些真正有十年八年的老茶，也喝过一些十多年的陈茶，细细体会一下真正老茶那种陈香，平和、从容、沉稳的陈与醇，也感受一下五年、十年、十多年之间有时间跨度的六堡茶变化，了解不同原料工艺的茶其汤色、茶味、茶香和口感上的差异，细细体会茶气、茶韵在不同存储年份的差异变化，这点尤其重要，因为，只有你建立正确的年份坐标，懂得怎么“辨伪”之后，你才能买到货真价实的老六堡茶。要注意甄别虚假资讯近日与茶友一起品茶，也有几位都说起网上竟然有多篇诸如《如何鉴别六堡茶的品质》《怎样辨别六堡茶的品质好坏？》《如何鉴别不同年份的六堡茶》《常见的六堡茶真伪鉴定方法》为题等的文章里面，开篇即是“六堡茶有生茶和熟茶之分，以熟茶为主”等等错误的说法（事实上，按现有六堡茶标准而言，六堡茶并没有生茶熟茶的分类），而这些文章中，大篇幅盗用了笔者发表的《辨别陈年六堡茶之真伪》、《辨伪断代鉴“六堡”》等文的内容，却又混入了不少错误的说法，如文内有“假冒的六堡茶在加工过程中很多没有经过杀青处理，而是将采摘回来的茶叶随便放在太阳下晒干”等句让人哭笑不得，这明显是缺乏制茶常识的错误说法。事实上，稍有制茶常识的茶友都知道，无论哪种茶，杀青是需要的，不然，茶叶在空气中会迅速红变，即使是“晒太阳”著称的晒青工艺的生普，也必须先经过铁锅或滚筒杀青，之后才进行晒青的干燥工艺的。而即使是传统六堡茶的老茶婆，也是有杀青工艺的。 笔者网络上搜寻所见，这类冠以“六堡茶选购知识”的文章中穿插一些广告私货的网文还有很多，会产生一定的误导作用，笔者建议茶友们品茶之余，不妨多了解一些六堡茶基础知识，学会甄别网文茶知识的真假。彭庆中 文/摄 转载请注明出处六堡茶三口居士 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi以正确标杆茶品认识六堡茶有鉴于此，笔者在新浪开设了一个专门交流六堡茶的博客：六堡茶三口居士 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi （在百度、谷歌等搜索“六堡茶三口居士”也可），以期给各地六堡茶爱好者了解更多正确的六堡茶资讯，并建立起了一个“中国六堡茶网”，网址：http://www.liubaotea.net 在论坛上，笔者不定期更新一些六堡茶文章，与茶友互动，解答茶友们对六堡茶的一些疑问，期待在这全新的网络平台上，就博大精深的六堡茶文化，与海内外茶人更广泛交流，一起品茶论道。 鉴于六堡茶市场的现状，很多外地茶友想了解六堡茶，想从一些典型的六堡茶品中领略六堡茶的风味，却缺乏比较可靠的渠道去获得一些标杆性茶品。有的茶友甚至是在品尝了一些不具代表性的六堡茶后，对六堡茶大失所望，从此避而远之。有感于此，为了让广大外地茶友正确地、更好地认识地道六堡茶，能够从正确的六堡茶品中获得正确的六堡茶认知，少走弯路，少入误区，笔者愿意免费地为部分茶友按其要求在梧州当地寻找一些他们所需的茶品，发送给他们。如有需要，可通过笔者新浪微博私信留言进行联系。（笔者微博六堡茶三口居士 http://weibo.com/13878483 http://weibo.com/sankoujushi ） 愿以此为六堡茶的健康发展略尽绵力，也希望能通过交流，以茶会友，免费给茶友找到他们所需的六堡茶，给天下茶人认识真正地道六堡茶。 -
三口居士：话说社前茶 (2012-08-24 20:56:27) 六堡茶特色品种系列话说社前茶 (整理一篇以前的文章打算刊发，并计划再写“话说霜降茶”“话说六堡冬茶”作一个系列，介绍一下六堡茶的特色品种) 彭庆中（三口居士） 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi古时于春耕前祭祀土神，以祈丰收，谓之春社。最早在周朝采用甲日，但当时各诸侯国也不尽相同。先秦、汉、魏、晋各自择取不同的日子作社，自宋代起确立以“立春后第五个戊日为社”的做法，沿用至今。从前，农历二月初二在民间称“土地诞”，又叫催春节。历史上“二月二”也曾作为一个春社，称作“民社”，有别于前面说的官社。2013年立春是2月3日，其后第五个戊日是3月23日（戊子）即是春社，也就是说，这天前采摘的六堡茶，就是社前茶。春社日：家家扶得醉人归在梧州的一些地方，如藤县、苍梧等多个地方，还保留有春社祭神及“太公分猪肉”的传统做法。 春社日，同宗同族的人们聚在祠堂内，按各自族里面的定例，摆上丰富的食品供奉社神，有社酒、社肉、社饭、社面、社糕、社粥等，拜祭祖先，祈求社神赐福、五谷丰登、茶事顺畅。接着，将祭过社神的猪肉平分给各人，这猪肉称“社肉”或“福肉”，民间“太公分猪肉——人人有份”的说法便由此得来。 能够分到社肉，被认为是受到神的恩赐。把肉拿回家后（有的地方更把社酒、社饭、社粥分给众人），茶乡以当年的社前茶敬奉，当晚全家共同分享，让全家老少都能受土地神的惠泽。入夜，村中人多聚集一起，焚烧用禾杆束制成的巨大花炮，花炮常带有两个小炮，称“猪仔炮”，捡到这个“猪仔炮”据说不久便会添丁。 旧时，春社是乡间一个很热闹隆重的节日，从前村中还有赛会、饮酒、斗唱采茶调的风俗。唐代诗人张演有《社日》诗：“桑柘影斜春社散，家家扶得醉人归”可见一斑。南宋陆游有四首七绝《春社》，更是生动再现旧时春社日的热闹景象：“桑眼初开麦正青，勃姑声里雨冥冥。今朝有喜君知否，到处人家醉不醒。”；“社肉如林社酒浓，乡邻罗拜祝年丰。太平气象吾能说，尽在冬冬社鼓中。”；“柴门西畔枕陂塘，社雨新添一尺强。台省诸公方衮衮，故应分喜到耕桑。”；“太平处处是优场，社日儿童喜欲狂。且看参军唤苍鹘，京都新禁舞斋郎。”彭庆中（三口居士） 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 社前茶：六堡茶之上品 原种六堡茶乃地方群体种，属于早芽品种，而且六堡地处桂东，气候比较温暖也比较湿润。在一般的年份，春社前便已经有一到两轮的采摘期，有的年份雨水和气温适宜，甚至可以达到三四轮。这个时段所产的茶称之为社前茶。 据当地的老茶人回忆，甚至有气候更适宜、更温暖的年份，曾经在正月十五左右即有六堡茶芽可采，称作元宵茶，那是很罕见的。不过，即使是春社左右能有茶芽可供量产所需，也比江浙湘赣等省许多茶区早了。 对比其他品种而言，六堡茶品种产量不算高，但六堡民间有“茶为奴”之说法，说的是茶树在合适的气候条件下，越是多采摘便越是多萌芽的特性。从前，六堡茶采制按季节粗分，分作四造茶。但细分起来可分为很多个时段：春茶——包括社前茶、明前茶、雨前茶（清明茶）、春茶（雨后茶、春尾茶）；夏茶；秋茶——包括初秋茶和霜降茶；由于气候温暖，六堡茶往往还可采摘到数量很少的冬茶。 六堡的社前茶，便是六堡茶一个很有特色的品种，备受茶人及消费者的青睐。 今年，由于受长时间的低温阴雨的影响，茶树迟迟未萌芽，采摘时间比往年推迟了20多天，笔者曾于春社日走访六堡四柳、理冲、不倚等多个茶山，发现很多茶树才刚刚萌发出一个芽头，部分茶树长出了一芽一叶，相信随着近日气温的提高，才逐步进入春茶的采摘期。茶农普遍反映今年六堡社前茶的数量非常少，因而价格较高。 六堡当地人往往根据社前茶嫩芽多，芽尖多带称作“白髻”的白点作判断，但也有部分采摘精细的明前茶有此“白髻”，因此，还需再根据条索、茶味、叶底作综合分析，仅凭一个方面往往判断不准。彭庆中（三口居士） 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi一年之始：祭祀茶神开秤收茶旧时，在六堡镇合口街开设茶庄的很多是广东人，有来自广州、佛山、鹤山、江门的茶老板。一些老板和请来的茶师傅多在冬季无茶的时候，从水路沿着茶船古道回家过年。待第二年春社之前，再乘船来到六堡合口街，张罗布置当年的春季收茶。 各个茶庄会提前在各自的商号门前贴出红纸，告示本庄于春社日开始收茶，价钱公道、童叟无欺云云。 广东茶商做生意很有一套，为了掌控茶源收拢茶农人心，也为了在日后收茶中茶庄间的竞争，展示茶庄自身实力，有茶庄向春社日前来交售社前茶的茶农封个利是，取茶叶丰收、诸事顺利之意头。也有的茶庄，如英记等，兼营一些日用杂货，在平日赊账给茶农，春社日便开秤收茶抵账，保证了稳定的货源及茶叶的品质。 春社日，茶农交来的都是当年的社前茶，这样很便于茶商区分开来。由于社前茶在市场上备受消费者青睐，其交收的价钱也往往会高些。春社日之后交收的茶，即使真是社前所采制，往往难卖得社前茶的价。 春社当天，祭拜茶神后，开秤收茶，从而拉开一年的收茶序幕。味浓醇厚：更好体现越陈越佳旧时茶庄将六堡茶按等级分为细茶、元度（亦作原度）、粗茶、行等四个级，其中，细茶主要为社前茶，当然，出于利益驱使，也有部分茶庄选用春社日前后一些精选幼芽作“细茶”。选用单芽、一芽一叶，少量一芽二叶。条索紧实、细黑油润，弯如鱼钩，民间有“鱼钓茶”之说。 厚，乃六堡茶之特色。从同治版《苍梧县志》的记载“茶产多贤乡六堡，味厚，隔夜不变”中特地注明“味厚”可知。而六堡社前茶，更是将六堡茶的滋味浓厚体现得淋漓尽致。经过漫长冬季的孕育积蓄，而且社前茶的萌芽、生长气温较低、温差较大、多雾，而且，多是刚萌发的新芽，以单芽、一叶一芽为多，茶味浓厚。特别是一些山脊坡地上种植的茶，更是内质丰富、味浓水厚。 六堡茶越陈越佳，已为实践所证实。而六堡社前茶浓厚耐泡的内质，给经存放越陈越佳提供了物质保证。如何通过品鉴六堡茶品质，并认定其具备很好的后续变化空间，也就是如何从社前茶味判断该茶有没有存放的潜力，至为重要。 一般而言，原种六堡茶茶青并以一定标准选料，以地道工艺加工，经适合的存放的，在冲泡几道之后，会慢慢“出香”或叫“显香”，这是陈年六堡茶颇堪品鉴之一大特色，也可以此作判断其后续潜力。 据笔者经验，一般六堡茶“出香”需5年左右，社前茶、明前茶会较快一些，有3年半即出香的，有的夏茶甚至要6年左右才出香，出香之快慢、出香之类型：或显或隐，或强或弱，或浓或淡，或清雅或厚实，或醇和或高飘，不一而足，从新茶，可以大致做个判断，虽其风格不同，但也从中可以断定该茶的后续变化及空间。 夏日，泡上一壶六堡社前茶，品饮后续变化，感受其日渐转化之妙，乐在其中。彭庆中（三口居士） 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi
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三口居士：话说霜降茶 (2012-09-14 22:00:24) 茶谚有云“春水秋香”，是说春茶以滋味见长，秋茶则以茶香取胜，六堡茶也是如此。六堡茶中的霜降茶以其特有的“霜降香”而扬名，品之能给人难忘的感受。六堡茶特色品种系列 ** 话说霜降茶** 彭庆中（三口居士）文/摄 版权所有，转载请注明出处 我国传统节气“霜降”，是二十四节气中的第十八个节气。霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思，是秋季最后一个节气，霜降过后，也意味着冬天即将开始。霜降有开始降霜的意思，不过，那是指黄河流域一带的物候。在正常年份，中国黄河流域这个时令一般会出现初霜，大部分地区多忙于播种三麦等作物，不耐寒的植物将停止生长，呈现一片深秋景象，为欣赏枫叶的好时机。古时候，秋季冬季是不采茶的，这个做法起码延续到了唐代。据唐代陆羽《茶经》所记载，唐朝是仅仅采春茶夏茶的。“凡采茶在二月、三月、四月之间。”自宋代开始，特别是岭南和蜀地，开始有采秋茶的做法。宋代苏辙《论蜀茶五害状》中有“园户例收晚茶，谓之秋老黄茶。”到了明代，秋茶的采摘开始普遍。明代许次纾的《茶疏》中有明确记载：“往日无有秋日摘茶者，近乃有之，秋七八月重摘一番，谓之早春，其品甚佳。”清代，采秋茶基本成为一个茶季之定例了。清代屈大均的《广东新语》有“岁凡四采，采于清明、寒露者佳。”可见，当时的秋茶也是品质优秀，尤以寒露为佳。秋茶是比较受欢迎的。从时间而言，立秋之后所采制的茶即可称作秋茶，在全年四造茶中排在第三，因此也称作“三茶”。其实，秋茶与夏茶之间没有明显的间隔期，但秋茶性状更为明显的多是秋季后半段，在白日气温渐降，昼夜温差大，雨量偏少的时候，所采制的六堡茶更具秋茶特征。也可以说，温差、降雨量（土壤水分）决定了当年秋茶的数量和品质。六堡茶采制季节分，以前按大类分，共四造茶，但细分起来可分为很多个时段：社前茶、明前茶、雨前茶（清明茶）、春茶（雨后茶、春尾茶）、夏茶、秋茶、霜降茶、冬茶等。立秋起所采制的六堡茶可称作六堡秋茶，霜降茶是归入到秋茶里面的一个很具特色的品类。霜降六堡话秋香苍梧六堡地处北回归线附近，夏末秋初时节，气温也颇高，因此，秋初的茶和夏茶差别不是特别明显。但随着气温渐降而日夜温差增大，深秋时节的秋茶特征会越来越明显。秋末的霜降前后，六堡茶区的山区气候秋的特征体现得最为明显，而且由于温度降低及温差增大，降雨渐少，此时的六堡茶会特别香，当地人将六堡茶所表现出的这种香称作“霜降香”。茶谚有云“春水秋香”，说的是春茶以茶味见长，秋茶则以茶香取胜，六堡茶也呈现出这样的特征，六堡茶中的霜降茶以香扬名，“霜降香”（或称“降香”）让人品尝过后久久不忘。刚进入秋天，雨水少而日照足气温高（六堡茶区及周边甚至是暑气未退），这时候的茶，茶味也挺浓，更像夏茶。而随着时间推移，香气渐丰显现，一直到霜降所制六堡茶表现为越来越香。六堡茶在霜降前后所采制的，不单是老茶婆，还有茶谷、中茶（或二白茶），只不过霜降老茶婆因其“粗老”干茶形状、独特香气而让人易于记住，备受推崇。茶谷和中茶都是古法六堡茶的传统产品，从前是茶商到乡村里面收茶，在六堡茶的采收季节，也有茶农往往直接拿到市场上交易，这种六堡茶由茶农自己采摘制作，茶青经“杀青—揉捻—沤堆—复揉—烘干”的古老传统工艺流程，制出茶成品。秋季的六堡茶谷或中茶等会显得较为黄而枯、粗。而秋季茶花较多，会偶在叶中有夹杂。夹杂茶果的现象会少些，因为此时的茶果已经较大。秋茶的茶味趋于醇和，茶香比夏茶高，到霜降左右的秋茶，其香味最为显著，叶底多杂有铜绿色芽叶、单片叶、嫩茎，丝根多，粗嫩不一、大小间杂，对夹叶会略多（特别是冬暖夏秋旱的年份）。霜降左右的秋茶，特别是秋季雨量偏少的年份，霜降茶的香是特别高扬的，这个特征常被人们用来鉴别六堡霜降茶。彭庆中（三口居士）文/摄 版权所有，转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi别具特色的老茶婆说到霜降茶，除了上面说到的茶谷和中茶，必须说说六堡茶中颇具特色的一个品类——老茶婆。老茶婆无论是从原料、干茶以及茶汤的色、味、香等，都是独具特色的，在其他茶类中少有这样的品种。从前，勤俭的六堡茶农因为要把好的茶谷（茶芽）、中茶交收，换取金钱和生活用品，而茶农自己往往也舍不得喝精细的茶芽，多是喝些粗茶，如老茶婆、二白茶、茶果等。时至今日，也将其作为六堡茶的一个特色品种逐步受到人们的欢迎。老茶婆是从前六堡茶农于秋冬之季采摘当年“老”叶或隔年老叶，采用捞水杀青（后多用蒸汽杀青）后，存放自留饮用、药用的一种颇具特殊风味的粗老六堡茶。人们在实际生活中，发现以霜降期间及霜降后所采摘的更为香浓味厚，作为特色而广受推崇。六堡茶的茶树品种名“六堡茶”，为区别于六堡茶乡于２０世纪七八十年代曾从云南、湖南等地移植过来的大叶种、中叶种茶树和近几年种植的桂绿一号等多个品种，一般将其称作“六堡茶原种”、“原种六堡”。六堡茶[Liupucha]是茶树有性系品种。灌木型，中叶类，早生种。原产广西苍梧六堡乡，邻近的蒙山、昭平等地也有分布。树姿开张，分枝密。叶形椭圆，叶色绿，叶面平或微隆，叶身平，叶质中。芽叶淡绿色，稀紫色，毛少，持嫩性较强。产量中。抗寒性、抗旱性较强。而据有研究者做过比较，不是原种六堡茶做出来的老茶婆，是不会具有这种特殊的味和香的，因此可以说六堡老茶婆是原种六堡茶所特有的一个品类。茶谚云：立夏三日茶生骨。夏日气温高，所产生的糖分大多合成成为纤维素，新梢的木质纤维也较多，这些新萌发的新梢芽头如不及时采摘，会很快“变老”，粗纤维的含量会迅速增加。而这些当年生的叶子，特别是夏季长出的这些纤维丰富的叶子，在秋季往往会成为老茶婆的原料。在秋季霜降前后茶树的老叶片，采下后，用一大铁锅煮沸水，烫水杀青（也有采用蒸汽杀青），阴干后，晾挂在灶头或灶上阁楼上保存，旧时，有茶农为了防潮，有专门放置“烟楼”上存放的习惯。是以现存的一些有一定年份的老茶婆会带有烟熏味，尽管有烟味的茶并不值得提倡。有茶友将老茶婆和黄片混为一谈，并说黄片就是在茶树上发黄的茶叶片，这是不对的。黄片，并不是在茶树上发黄的叶子，是制茶过程中对较硬揉捻不成条并拣选出来的叶片的一种民间叫法。老茶婆与“黄片”不同，老茶婆不是生产过程中的一种副产品，而是从前茶农在不影响来年收成的前提下，利用一些较为粗老的叶子为自己饮用而制作的一种日常茶。老茶婆的保健作用数年前有一位六堡茶人，曾将一个“六堡茶（一年霜降茶）”茶样送到农业部茶叶质量监督检验测试中心进行检测，得出一份霜降六堡茶很详细的成分检验报告。这份检验报告（编号为No.JF26041-1）显示，该送检“六堡茶（一年霜降茶）”茶样的总糖含量达到3.3%，与研究者严俊、王秀丽等发表的论文《中国名茶可溶性总糖的含量研究》（《茶叶通报》1993年第三期）里面提到的六堡芽茶达到3.69%的检测比较接近，资料显示，六堡茶排名仅次于休宁松萝的3.97%而名列29种名茶的第二位。浙江大学出版社2005年11月出版的《茶医学研究》，是关于茶医学研究领域的学术专著，该书重点介绍了茶叶中各种有效成分的医学研究成果，其中，关于茶多糖的最新研究成果介绍，原来，一些粗老的六堡茶，如中茶、老茶婆，往往含茶多糖更多。书中论述：“六级的粗老茶中茶多糖的含量是一级茶的2倍左右。”资料显示，茶多糖不是单独一种化学成分，它实际上是一类复杂而且变化很大的混合物。其正确的名称应该是茶叶多糖复合物。而茶多糖的药理功能有降血糖、降血脂、防辐射、抗凝血及血栓、增强肌体免疫功能、抗氧化、抗动脉粥样硬化、降血压和保护心血管等功效，其药理药效越来越引起人们的认识和重视。中国及日本民间常常用泡饮老茶来治疗糖尿病的“民间秘方”，说道“茶叶愈粗老治疗糖尿病的效果越好，有效率可高达70％，日本高山大学研究系深田经长达3年的反复试验，提出了用冷开水泡茶治疗糖尿病的做法。”资料显示，茶多糖在对糖代谢方面具有与胰岛素相类似的作用，故粗老的中低档茶（老茶婆就比较具典型意义）中因含较多茶多糖而具有降血糖的作用，这些茶因含咖啡碱等兴奋成分较少，含有大量茶多糖，可对慢性糖尿病患者的治疗效果有所帮助。购买典型标杆更好地认识六堡茶要真正了解认识六堡茶，应该从一些典型的六堡茶品入手，领略六堡茶的风味，但外地茶友缺乏比较可靠的渠道去获得一些标杆性茶品。之前曾答应过大家，在微博通过私信、电子邮件和其他茶友沟通，给大家推荐、寄送过不少茶品和本人的六堡茶书籍《中国六堡茶》，只是随着茶友联系和需求越来越多，工作量过大，往往觉得力不从心，怕搞错了也对不起大家的信任。虽然觉得能为大家认识六堡茶做点实事，还是很高兴的，由于工作方面也挺繁忙，占用了不少业余时间，甚至连喝茶的时间都少了。便一直想寻求一个更合适的方法，能够帮助外地的茶友购买六堡茶。近日，终于与一家本地信誉较好的商家达成了合作，对他进货渠道及存货进行了检查，觉得还是值得信赖的，特此推荐给大家的，也授权该淘宝店使用专售本人的《中国六堡茶》一书、之前给外地茶人定做的一些茶品自己留存部分，也一并交由这家淘宝店进行经营。这家淘宝店经营者是六堡茶人，是我们六堡茶国际交流促进会的会员，其掌柜名、旺旺名是“六堡茶乡”，店名也是“六堡茶乡”，或者在店铺搜索输入“三口居士”也可，或者输入liu-bao.taobao.com都可直接找到，具体可以给该店客服洽谈。这家网店是新开，将会不断更新、增加货品。同时，为了不辜负大家的信任，本人将持续监督这家网店对大家销售的茶品质量，确保大家能网购到真正的高品质六堡茶。愿以此为六堡茶的健康发展略尽绵力，也希望能通过交流，以茶会友，让天下茶人能认识到真正地道高品质六堡茶。彭庆中（三口居士）文/摄 版权所有，转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi
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三口居士：探究六堡茶之茶气和茶韵 (2012-09-26 22:15:32) 探究六堡茶之茶气和茶韵 彭庆中（三口居士）文并摄 转载请注明出处 http://liubaotea.net喝茶，简单而言，解渴而已，能愉悦地喝下去，给人以解渴、满足人需要的即是好茶。 但如细究起来，就一个“听着音乐边品茶边与茶友聊天交流”的简单行为，已经调动我们人类的视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感、听觉、表象语言感、理解意义感、自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感所有共12类人体的感官感觉。从12种感觉去认识品鉴 这12种人类的感觉是奥地利的哲学家、教育家和思想家鲁道夫?史代纳（Rudolf Steiner）在其演讲《Die 12 Sinne des Men－schen》提出的人的12种知觉感觉。这12种感觉可以分作三大类，第一类是人体直接对外感知的，由外界讯息或物体直接刺激而产生的，有视觉、嗅觉、味觉、听觉、温度感、触觉。 第二类是主观的，具有认识和意识、依据于思维的感觉，有表象语言感、理解意义感、自我意识感。 第三类是无意识的意志、以身体本能作出反应的感觉，有平衡感、生命意识感、自身身体的动作感。 笔者认为，了解这些感觉分类，可以帮助我们了解品茶所感受的几个层次，把一些诸如“茶气”、“茶韵”的概念说清楚，而避免陷入玄虚的范畴。 12种人类的感官感觉中，与品茶之道不直接相关的是听觉、表象言语感、理解意义感这三种感觉，其他如视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感、自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感这些感觉都和品茶直接相关。 就我们品茶而言，看茶汤之“色”、闻茶汤之“香”，品茶汤之“味”，调用了我们视觉、嗅觉、味觉三个最重要的感官。除此之外，易于被我们理解的还有温度感、舌头的触觉。而一泡茶，一杯茶汤的色香味这些都很容易理解，这里我们着重想说说茶气茶韵。 其实，要说到我们平时所说的茶气、茶韵，就涉及到我们品茶所动用的其他感觉：包括人体的自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感这4大类感觉。 而说到茶气、茶韵，更需凭借品茶者的经验和素养，也存在一些故弄玄虚的迷雾，笔者仅就个人理解与诸君探讨。要理解茶气和茶韵，我们应该改变以往描述品茶的静态思维，加入时间为轴的概念，在一个品饮过程中理解茶气茶韵。何谓茶气 关于茶气，众说纷纭，有些人往往将其与“茶香”混为一谈；也有很多人觉得非常神秘，归入气功经脉之类，说得如真气游走、神乎其神；更有人归入玄学一类，误人误已；事实上，也有很多资深茶人，是能够体会、能够感悟到茶气，却一直没有系统的论述，也无法以言语讲清，因此也让很多茶友，特别是新茶友无法理解。 笔者认为：茶气，就是在品饮过程中，从端着茶汤靠近口、鼻，到品尝到茶汤、到人体口腔及全身心充分感受到这款茶汤所内含的物质、茶汤所表现的所有因素，包括茶汤感，温度、茶香、茶味等诸因素一下子给人的综合感觉。 茶气可以理解为在一个较短的时间内，品尝茶汤给你感觉器官刺激的综合表现。尝到茶气足的茶时，有经验的茶友往往会有为之一“振”、为之一“麻”、为之一“震”或头脑“发汗”的感觉，“茶气”之奇妙可见一斑。之所以一直被众人描述得扑朔迷离，是因为感受这个茶气，除了用到我们常常说的视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感等感官外，往往还用到自我意识感、平衡感、自身身体的动作感等几种感受。 茶气的描述语言，往往是“足”、“劲”、“霸”、“弱”、“强”、“柔”、“顺”、“柔和”、“凸显”、“隐约”、“单薄”、“平淡”等。 一喝到一款茶气“足”、“强”的茶，往往除了给人味觉的冲击外，会在人类其他的几大类感受中有所体现：或会在自我意识感有所反应，让人感到一种真实的存在，或直冲脑门，如醍醐灌顶，或让人猛醒顿悟，似有所得。又或让人感觉平衡感一下子改变，飘飘然而脚下发虚，茫茫然不知所处。又或在自身身体的动作感上有所反应，或手足似有热流、或大脑变得通明、胸腹涌入气流。凡此种种感觉，因人而异，因茶而异，多喝便逐步有所体会。 茶气，是衡量一个六堡茶优劣的一个重要指标。 茶气，体现出一个茶内含物的成分及各自的比例、浓度、适口性，因茶的原料品种、种植气候、管理、土壤、采摘季节、茶叶嫩度、制茶工艺不同而异。何谓茶韵 而“茶韵”呢，是指一口茶汤在口中“品”的过程的后半部分（包括口中停留阶段、咽下阶段和咽后阶段），茶汤对口腔的刺激产生各种感受，并综合其他品茶因素（甚至会结合环境因素，如光影、音乐等）给人的大脑形成的复合感受，包括由此产生精神上的愉悦和由之产生的更为高层次的精神享受，称之为茶韵。 茶韵往往跟一个人的品茶经验、学识修养、精神境界等有关联。 有的茶友甘、甜不分，其实这两者差别还是很大的，从“甘”的感受，我们也很容易理解茶韵在品味过程的后半段过程是如何出现的。 茶韵中最易于被理解的其中一种，是“甘”，品茶意义上的“甘”与中医和纯味觉上的甜不同。古人云“苦尽甘来”，可见甘是一种滞后的反映在咽喉的感觉。甘，其实是苦涩（特别是涩）所引起的收敛感刺激人的舌头、口腔粘膜及咽喉，并分泌出唾液，人所感受到的苦涩之后得到弥补的甜润感受，特别显著表现在咽喉部位。这种感觉尽管出现很快，但毕竟是受刺激后，出现在“品”过程的后半段，因而也称作“回甘”。陆游的诗有“舌本常留甘尽日”一句，说的就是这个回甘。 好的茶味，在口腔也有一定的留存度。习惯上，称作回味。 茶韵的常见感官感受部分，包括回味、齿颊留芳（香气留存度）、醇厚绵长（醇厚感留存时间）、清爽度（鲜味在口腔留存速度）、润泽度（受刺激后唾液涌出时间）、苦涩回甘（喉韵回甘的持久度）等等。 所有的这些感受，在品茶的时候，同时体现在人的感受器官上，诸多感受互相间融合无间、配合巧妙、呼应得当、相得益彰的境界，称之为“和”，是茶韵的最高境界。 除了这些常见感官部分的感受，体现茶韵的还包括一些前面提到的如自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感等这些感受及其通感。 通感指鉴赏中各种感觉器官间的相通，如视觉、听觉、触觉、嗅觉、体感等等各种官能可以互通，不分界限。通感是人们共有的一种生理、心理现象，与各自的实践的培养也分不开。在通感中，颜色似乎会有温度，声音似乎会有形象，冷暖似乎会有重量。以现代心理学或语言学而言，这些都属于通感。 同陆羽《茶经》齐名的卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》（即七碗茶歌）最为典型，“一碗喉吻润，两碗破孤闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。”这首诗描述到的喝茶后的感觉，如“搜枯肠”“发轻汗”“尽向毛孔散”“肌骨清”“通仙灵”“两腋习习清风生”看似离奇的感受，其实这里面就包含喝茶余韵中的自我意识感、平衡感、生命意识感、身体动作感这些感官的感知。 如“搜枯肠”、“发轻汗”、“尽向毛孔散”、“肌骨清”等明显看到是自我意识感和生命意识感的综合，这种感觉一些资深茶友会或曾有所感受。 而“通仙灵”的感受与生命意识感、自身身体动作感等密切相关，其与后面“两腋习习清风生”的飘飘欲仙感觉，更综合了人体平衡感等感受及通感。 对茶韵感受之准确描述，卢仝的这首诗可谓神来之笔。 茶韵基于茶质、水以及影响到茶汤质量的各种因素，并综合环境、经验与修养等等所有的一切，让人因品茶而得到的精神享受，因此，也可综合判断一杯六堡茶的总体品质。
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三口居士：收益杠杆撬动产业发展 (2012-11-18 23:09:06) 收益杠杆撬动产业发展 三口居士（彭庆中） 文／摄 是日，天朗气清，惠风和畅，值“两节一会”特别是梧州六堡茶博览会来临之际，我们茶友三人，赴六堡镇理冲、四柳、梧峒，走茶山访茶农，并聚而品茶论茶，就当前六堡茶产业论剑一番，从一个普通喝茶人角度，谈一下对当前业界的看法。 ●劳力缺不愿种 成本高卖价低 在六堡茶山里，跟茶农聊起种茶，说到现在种植六堡茶政府比较重视，有补贴，但总的来说，茶农的积极性还是不高，甚至，在理冲原来种植有六堡茶的几个农户，在茶地上开始种植松木，准备放弃种茶。在六堡茶产业逐步发展起来的今天，出现这种现象，值得深思。 其中有几方面原因。首要就是家中劳力不足。做茶耗费人工较多，劳动强度大。如春季，茶树萌芽快，几乎天天要采茶。白天去茶地采茶，忙碌一整天，也不过采得茶青数公斤（还得看采摘的嫩度要求）。采茶回来已经是傍晚，还得先摊晾开，避免发红。最好还是尽快杀青（不然会影响质量），依靠家中的锅杀青，每锅杀青量不多，速度慢。这时候，往往连晚饭也得赶紧吃，接着还要揉捻。一般而言，单靠手工揉捻，揉捻两遍三遍，已经筋疲力尽。接下来还有烘干，也是靠锅和茶甑用炭火烘干，即使全家老少齐上，一天制茶，也要从大清早忙到晚，甚至第二天一早接着干。加之采茶季节多是农忙时候，往往难以兼顾。很多家庭主要青壮年劳力都外出打工了，靠中老年人做茶，忙不过来。 另一方面，做茶比价不高，要卖出后才算获利。老农给我们算了个数，相对而言，做茶产生价值不高，劳动强度大，获利却不大，往往做出的茶，还需要担心卖不出好价。做其他，如钩松脂、收八角等工艺简单，一般也能有80～100元一天。出外打工，基本也有不错的收入，劳动强度比采茶制茶一天忙到晚低许多。 制茶需要工艺，做工好，才能卖好价。尤其是杀青的技术，揉捻的技术和揉捻的次数，这些都要学习和摸索。现在很多茶农意识到这一点，也希望做好工艺卖个好价钱。但现实是往往跟市场脱节，茶农不知道怎么样做的茶受市场欢迎。做好的茶销路不明朗，渠道不多。多年来都是靠本地茶人茶商和合作社进去收茶，茶农没有销售渠道，往往是刚刚做好了茶，就需要操心销售问题。 制茶成本高，但卖价偏低。老农给我们大致算了一下，采摘的人工，请人摘的话基本上需要每天70元到80元。每天采得茶青约6～8公斤，每公斤干茶单单采摘成本就占去13元左右，加上其他杀青、揉捻、烘干的人工，所耗费的木柴、用电等其他杂项，卖价总得70～80元以上。如此价钱的毛茶，厂家拿来做精制六堡茶是划不来的，这样也导致没有了一项大的销售渠道。 与老茶农把酒话桑“茶”之余，我们也颇多感慨，现在的各级政府对六堡茶产业的发展，不可谓不重视，每亩补贴时有耳闻；在六堡镇上，各种“大力发展”的标语横幅宣传栏，也可见其决心；在六堡镇上，现在频频上马的立面美化、古镇重建、茶园发展项目，也足见其投入力度之大。但笔者三人看来，这各项工作还需落到实处，发展大产业，还得从细处着手。 发展六堡茶的种植，除了扶持、补贴政策的出台，还需要这些政策落实到位，真正惠及每一个茶农；除了打造旅游资源、加大宣传力度，还需要切实地为茶农拓展销售渠道，协助解决茶农产品的销售；除了要加大科研力度、做好茶园种植研究，还需要切实地对茶农种植、加工等进行技术培训，规范工艺，让茶农掌握并自觉运用于生产。而最为关键的一点，就是要真正用市场收益的杠杆，去撬动产业发展，以市场需求作原动力带动种植规模的扩大。 ●科学管理茶园 利于机械采摘 一直以来，我们的科研部门对六堡茶的种植研究不少，对如何科学种植、管理，如何提高产量也有不少研究成果。但笔者走访的多个茶叶产区，如公平、塘坪、不倚、四柳等，均发现不少茶园的开垦种植不科学、不规范，甚至有的是种植在田地里，这样种植出来的茶，产量固然高，但品质没有保障。如何引导茶农科学种植、加强茶园管理，不用农药喷杀害虫，种植遮阴树、提倡施用有机肥、及时中耕除草，疏松土壤，合理采摘，合理施肥以提高产量等等，这些工作需落到实处。 科研部门可针对原种六堡茶茶树的特点，综合原种六堡茶树的树冠、萌芽状况、采摘要求等等因素，研制、选用适合的采摘机械，或研究改良现有的采茶机械，使之适合于六堡茶的采摘。这对于降低劳动强度、提高采茶效率，是有着很大的作用的。社前茶、冬茶等精细的茶，可以仍旧采用人工手摘，产量会偏低，适合做高端高价茶品。近期也可以采用采茶机械和人工相结合的办法，提高产量，兼顾品质。 对六堡茶而言，一直以来就不是等级越高就越好，这点与普洱茶有类似的地方。从前普洱茶进贡给皇帝的都是选用一些细芽做成“人头茶”，但这些高端茶品并不妨碍普洱茶的大宗茶在民间的边销和普及，反倒起到了促进的作用。六堡茶也可以继续发展一些精细的茶品，如社前茶、明前茶、冬茶等特色品种，但同时，应该大力推广机械采摘，降低劳动成本，提高产量，做出些中低端适合普通消费者购买的茶品，特别是中茶、老茶婆这些传统优秀产品，已经形成较好的市场口碑，更应该研究怎么把这块市场做好。 一直以来，出口南洋诸国的六堡茶包括有各种级别的，但以较为粗老的三级四级为多，甚至是四级五级、级外的茶。这些在马来西亚现存的老茶可以佐证。其中，固然与消费群体如矿工、民众的购买力等有关，有价格因素的考量，但与其追求茶质浓厚、耐泡醇和等也有一定关系。这些对嫩芽要求不高的传统，其实是很有利于六堡茶使用机械采摘的。 从前，在六堡合口街收茶的茶商将六堡茶分作细茶、元度（原度）、粗茶、行等（行茶）等几个级别。上世纪六十年代初期，六堡公社成立了初精合一的六堡茶厂，按国家规定，六堡茶毛茶分为一级、二级、三级、四级、五级、六级（级外）、七级（粗茶），每级又分为上、中、下三个等级。粗茶和低级别的茶每年销量不少。 在六堡茶的二级茶中，其净度要求是“净，稍含嫩茎”，而三级四级，则直接是“粗实、紧卷”、“有嫩茎、有茎”这样的标准了。可见，六堡茶与其他如精细绿茶等不同，是不排斥茶梗的。据一些老茶师介绍，一定比例的含梗量，工艺上是允许的，而且在出口的茶中，较粗的四五级茶也很被接受，除了出口日本的茶，对含梗率有一定要求。从工艺上，有一定量富含纤维素的茶梗、粗老茶青参与渥堆发酵、陈化，其口感更甜醇平和。一定含量梗的比例、较为粗老的茶青，也会有利于后期陈化。 ●汲取传统精华 研究改进工艺 笔者走访过不少茶山，发现很多茶农做茶是“各有一套”，大都是依照旧时做法，没有培训，也缺乏交流。这就导致了“一村一寨一处例”的尴尬，有的是杀青过火或不足，揉捻不够，条索过粗，烘干变焦，导致火烟味等等，也直接导致部分茶农的茶卖不出去，卖不得价。 针对这种情况，现阶段内通过集中培训，技术指导等形式规范工艺，或者以合作社的形式，集中加工（或代加工），都是解决办法，既降低了劳动成本，也使得工艺一致品质稳定。部分茶农和合作社已经购置了杀青和烘干的滚筒杀青机，使用机械化取代手工，效率提高了很多。 针对传统工艺不经渥堆发酵的六堡茶，新茶口感苦涩难以让市场普遍接受，有关部门不妨从改进工艺上加以研究。 日前在富民的六堡茶文化特色街开业的时候，就进行了一场六堡寒露茶的评茶比赛，参赛的茶样就出现了一些茶农自发的改进工艺的做法。不过，据资深老茶人郭维森评析，这些工艺的探索精神值得鼓励，不过，在探索的方向上，有点缺乏研究。比如，在发酵上，没有依据六堡茶后发酵茶的特点，而是把发酵提前了，在杀青之前，进行萎凋，做出来的茶口味上与传统差异较大，这些探索还未能真正的取得成效。 据笔者所见，六堡茶乡内，有不少“民间高手”做出来的茶，其工艺相当好，甚至是一年左右的新茶，不是采用前发酵的做法，但已经能基本去除苦涩，茶汤微红透亮，口感很好。而传统的如虾斗茶等著名品种中，按其秘传工艺，特制工具，能做出“色香味俱佳”的六堡茶，其中很多精妙之处，值得借鉴。有不少茶友建议笔者并已经开始筹备，按当年广生祥老茶人古法所传，严格遵循虾斗茶的传统工艺，小批量重做“虾斗茶”，让这个历史著名的品种重新焕发出光彩，并从中对工艺探索得出一些经验和启发。 相关的农业科研部门也可以从传统的工艺中，发掘其精华，并结合现代的制茶研究成果，完善现有制茶工艺，让广大茶农做出更多被市场接受、受市场普遍欢迎的好茶，把销路拓宽。 ●以收益作杠杆 撬动产业发展 无论政府怎么扶持补贴、大力宣传，最终还是茶品必须得到市场认可。销路畅顺，以市场需求作原动力，带动种植规模的扩大、工艺的研发推广，至为重要。换句话说，六堡茶销售旺了，能大把大把地赚钱了，无需政府大力扶持、努力宣传，茶农自然会想方设法扩大种植、增加产量、提高品质。在这一赚钱效应下，政府可更多从宏观去引导，并对产业进行规范管理。 在市场经济的规律下，一个茶品能否适销对路、拓展并占有市场，其中最关键的因素是品质和价格。加强茶园管理、规范工艺、改进工艺，品质得到提高；采用机械化的采摘、制茶，大幅降低劳动成本；加大科研投入，缩短六堡茶的生产周期，使得六堡茶新茶能很快就能够进入品饮期，让新茶也能被消费者接受和欢迎；通过提升品质、降低价格做出更多适合普通消费者消费的六堡茶，做大众化的茶，得到市场认识并认可，这样销量才会得到真正的提高。 也只有通过市场的广泛消费，让更多人品尝到原种六堡茶的风味，这样反过来促进原种六堡茶的种植，以实实在在的市场收益，真正惠及茶农，惠及整个产业各个环节。这样，茶农及茶商才会有发自内心的原动力，去拓展原种六堡茶的种植与生产和销售。相反，假如做出来的茶，销售不畅、价格偏低、获利甚少等情况下，无论怎么鼓励、扶持和补贴，茶农的积极性都难以调动起来，也很难谈得上真正的大发展。 历史上，六堡茶所经历的几次兴衰沉浮，可以给我们很多启示。在东南亚特别是马来西亚市场需求猛增，产品适销对路的情况下，无需怎么推广扶持，当年六堡茶乡的种植和制茶是一片兴旺景象，甚至出现了旺甫、夏郢等地的劳动力来六堡采摘、制茶、贩运的情况。而后来品质下降、销路不畅的情况下，在计划经济时代也没有找到其他适合销的市场，六堡茶的生产陷入下滑状态，也必然导致了六堡茶种植的萎缩。以史为鉴，可以知兴替，六堡茶百年盛衰给予我们的启示，值得深思。 六堡茶只有被消费者所接受并大量消费，靠品质和价格赢得市场，才能更有力地推动种植和产业发展。
