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品茶论道: 六堡茶 越陈越佳 （一）(2010-01-03 22:37:52) 六堡茶 越陈越佳（一） ——为历史名茶六堡茶“越陈越香”正名 六堡茶是早有学术专著和权威典籍明确注明“越陈越佳”的茶。 台湾学者邓时海认为老茶具有科学和艺术是两种文化体系，在超过一定的时间界限后，往往更多表现为艺术特征。 ■ 彭庆中(三口居士）/文 （转载请注明作者） 随着以普洱茶为代表的黑茶在市场上几度沉浮起落，每每便有一些专家学者跳出来质疑，质疑什么“泡沫”、质疑什么“价值”、“过热”，其中质疑“越陈越香”是最具代表的，“越陈越香”真的“纯属炒作”吗？ 普洱茶市低迷 质疑冒头 有茶友看了这两年冒出的一些质疑“普洱茶热”的一些文章，专家们说普洱茶的“越陈越香”是不合常识的，是伪科学。同属黑茶类的梧州六堡茶也同样受到很大影响，同样的疑问也困扰着部分茶友，这年头，该信谁呢？ 某有心人搜索过一些在某个时段突然冒出来的类似新闻报道，“2007年05月22日，信息时报《普洱茶价缩水崩盘还是调整炒家一月损失超百万》；2007年05月23日，香港商报《普洱茶价回调最多缩水五成》；2007年06月15日，央视经济半小时《普洱茶泡沫破了》；2007年06月18日，北京晚报《疯炒之后崩盘普洱茶价缩水一半》；2007年6月18日，新华社《“炒家”自曝普洱茶内幕：出厂价3000炒到3万》；2007年6月27日，广州日报《普洱茶跳水蒸发340亿》。” 在一个月左右的时间内，这些重量级的媒体、权威的声音纷纷出来指出茶叶市场的不健康后，以普洱茶为代表的黑茶市场应声而落。 之后，便是专家们出来对之深入分析、质疑了，其中，有议论普洱茶如何的“疯狂”、如何充满“泡沫”的，说得最多也说、也最易于被读者认同的就是质疑“越陈越香”。 越陈越香之说 不足廿年 就本人所知，对以普洱茶为代表的黑茶“越陈越香”的质疑有过两次较大规模“爆发”。上一次是在上世纪末，就是邓时海1993年提出越陈越香的提法后，在市场逐渐传开并为一部分人接受，而一部分人对黑茶及其后发酵机理了解不多的茶友便开始质疑了，这部分人多是基于一种“绿茶经验”。 2007年下半年后，黑茶市场开始步入低迷，各种质疑的声音出来，梧州一位茶商梁先生说起，他向顾客推介梧州六堡茶在存放一定时间后更好喝时，有顾客便用一些专家们批驳普洱茶越陈越香的观点讥笑他，他说，他当时一下子都不知何从解释起，而且，毕竟，那些专家都是有头有脸，说来头头是道。 有文章指出，“越陈越香”这种提法，最早出现在上世纪九十年代中，也就是说这种提法不足二十年。也有文章在提出质疑“普洱茶真的越陈越香吗”后，更断言：“‘越陈越香’是台湾、香港的消费者炒作出来的，原产地的人也不知道这个东西越陈越香。”文内更有专家做了结论：“精通茶道的上海作家丁宝德说，历史上除了云南产地外，普洱茶主要销往蒙藏牧区和港澳地区，普洱茶有‘云南产、香港卖、台湾藏’之说，‘越陈越香’的概念最早由台湾收藏者炒作出来，他们最初在香港收购陈茶，随后又到内地收购，旋即东南沿海的收藏者风起云涌，如今这股风吹遍全国。 ” 面对质疑过多 学者解释 有人考证过，“越陈越香”文字评价用于普洱茶最早起源于1995年台湾学者邓时海出版了海内外第一本关于普洱茶的专著《普洱茶》，书中第一次提出“越陈越香”的说法，据说，是普洱茶首次用“越陈越香”提法。 之后，专门找了些资料，2008年《普洱》杂志在给邓时海做的一个专访中，邓时海本人就对此做了很明确的解释，原文为：“1993年在思茅参加第一届国际普洱茶学术研讨会时，我论文的题目就是《越陈越香》，这可以算是我写普洱茶的开端。我个人认为，普洱茶在艺术层面上内涵丰富，所以提出越陈越香的概念，希望把有的保留住，没有的赶快找回来。” 不过，这位首创普洱茶“越陈越香”提法的邓时海接着还说：“越陈越香”的概念不是本人的发明，我只是把它引出来而已。站在科学角度茶肯定不可能越陈越香，但你站在艺术层面角度，它又是确实存在的。科学和艺术是两种文化体系。不能只用科学的观点来看待艺术。如何协调两者之间的关系很长重要。开始不好喝，慢慢好喝，这就是越陈越香，但凡事总有个极限，到什么时候是普洱茶的极限。做艺术的没有必要去考虑这些，不必去研究界定它，只要回归自己的艺术层面就好。” 这位写出海内外第一本关于普洱茶的专著《普洱茶》的台湾学者，在面对太多的质疑之后也不得不做些解释。 唯有六堡尚陈 早有书载 就这个问题，笔者之前已多方进行过了解，“六堡茶以陈为好、陈茶比新茶贵”在六堡茶区是很早就已有的说法，笔者在2008年采访老茶人李旭秋等人时，就专门就此问题做过调查。而且，还从一些老茶人口中，听到了一个抗战时期由于战火导致运输中断，导致一大批六堡茶囤积数年，抗战胜利后，这些存放了几年的六堡陈茶卖出了数倍高价的轶闻。 但这些都是口头流传下来的故事，缺少文字记录。笔者为此专门查找了一些近代书籍，包括一些茶学专著和权威典籍。终于在1979年由浙江人民出版社出版的庄晚芳等著《中国名茶》找到了最早的“越陈越好”的文字记述。（由于手头资料非常有限，此是目前本人能找到最早的明确记述，如有读者提供有记述“六堡茶越陈越好”的更早的正规出版的书籍，可与本人联系，在日后再作探讨。） 庄晚芳是我国著名的茶学家、茶学教育家、茶叶栽培专家我国茶树栽培学科的奠基人之一。毕生从事茶学教育与科学研究，培养了大批茶学人才。在茶树生物学特性和根系研究方面取得了成果。晚年致力于我国茶叶栽培经验的总结及茶史的研究工作。主编有《茶树栽培学》、《中国名茶》，著有《茶树生物学》、《中国的茶叶》。其中，在他的《中国名茶》92页中就有“六堡茶其所以脍炙人口，有它的历史原因，更重要的是有优异品质。泡饮时汤色红亮，滋味醇和爽口，香气纯正，堪与武夷岩茶比美；耐于久藏，越陈越好。”的明确记录。 在中国百科大辞典（十六）“农业卷” 中293页，“六堡茶”的词条中也有“此茶不忌陈味，越陈越好。”的文字记载。而在其上一条的“普洱茶”中，却还没有这样的“以陈为佳”的相似说法。 笔者随后在中国轻工业出版社在2000年出版的，由茶学泰斗陈宗懋主编的《中国茶叶大辞典》权威著作里面的“茶类部”第273页“六堡茶”词条里，也有“有特殊的槟榔香气。存放越久品质越佳。”的字眼。而同样的在同页的“四川黑茶（四川边茶）”、“湖北黑茶”“湖南黑茶”、“云南普洱茶”词条里，也同样没有发现类似的提法。整个黑茶类中，所有茶种包括普洱茶，都没有像六堡茶那样注明“存放越久品质越佳”的说法。 （待续） -
六堡茶何为好茶 （二） (2009-08-21 07:42:57) 六堡茶何为好茶 （二） 彭庆中(三口居士）/文 （转载请注明作者） 彰显个性是好茶 日前，笔者在一茶庄喝茶，遇到了孙先生，他从一茶友处得了一泡很不错的六堡茶，就拿到茶庄与大家分享，也想探讨一下这泡六堡茶的优劣。像孙先生这样，拿到好茶，就到常去的茶庄走走，与茶友一起品评赏鉴的人不少。对于这样的顾客，茶庄主人也很欢迎，这样可以看看别人都在卖什么品质的茶，同时也好为自己的茶做个对比，并且可以了解到当前茶友们的喜好和喝茶水准。 对比着喝孙先生和茶庄老板的茶，大家探讨起好茶的不同看法。 “对我来说，最直观的就是高价就是好茶，毕竟对茶我不专业，但我又喜欢喝茶，以价钱来区分茶的好坏，虽然方法比较‘土’，但很简单实用。”茶友陈先生毫不掩饰自己对好茶的“理解”。这其实是个好办法，但前提是茶市场很规范，价格很实在，商家很“忠厚”。但陈先生这个做法也有可行之处。按他的说法，他先是通过与茶友多喝，认识了不少茶庄老板，之后，凭着他在商界锻炼出来的敏锐眼光，找定三两家，跟茶庄老板交上朋友，之后，较为固定地“帮衬”。 每个人的性格各异，口味不同，对事、对茶各人认识水平不同，其喜好自然也彰显出个性，在如今个性的时代，对好茶的认识也必然体现出鲜明的个性。 合适就是好茶 喝了十多年茶的老茶客陈先生说：“我喝很多种茶，不管是绿茶、闽南铁观音、武夷岩茶还是普洱茶都喝，喝茶，我讲究的是合适，很简单，就是喝着让人觉得舒服，没有异样的感觉，我就觉得是好茶了，不管它是价值几十还是几千。”陈先生对茶有自己一番独到的见解。 说起普洱茶以及一些人提出的普洱茶的评价标准“质、形、色、香、味、气、韵”七个方面，确实，前面几个方面还容易理解，但后面的“气”和“韵”对于一般消费者而言，很难自行去判断，这样，对于推广无疑不利的。 茶庄老板梁智中先生说，民间有句谚语——萝卜青菜，各有所爱，各人有各人的饮食习惯，有人喜欢吃甜的，有人则偏爱辣的，更有地区上的差别，川人喜辣中带麻，湘人则最喜咸辣，所谓众口难调，烹调是如此，品茶也一样，有人偏爱茶的芳香，有人钟情茶的甘醇，有人或许喜欢茶的清苦，饮茶习惯也是因人而异。有这么个说法：“适合自己的茶才是好茶，这既是茶客买茶的标准、茶商卖茶的原则，也是茶业界的商业道德，适合顾客消费、适合顾客口味的茶才叫好茶，而不是价格贵的茶才是好茶。” 有茶友说，有某些店家，如果看你买的是等级不高的便宜的茶，往往在言语在举止上给顾客以“白眼”，如此商家其实并不懂茶，不懂茶“廉、美、和、敬”之四德，卖茶如此，不“帮衬”他也罢了。 怡神益气为好茶 作为女性茶友，古小姐对好茶的看法最是直接：“我并不是很在意‘专业意义上’的好茶、因为我也不懂那么多专业的东西，也不可能为了喝茶而去学，我喝茶，纯粹是为了消费，为了作为一种健康饮料来享受，如果硬要我说对好茶的看法，我认为，一泡好茶应该要颜色好，口感好，喝了之后让人回味清远，让神经放松。能让我享受的，就是好茶。” 好茶怡神益气，促进人体的新陈代谢，能改善肌体的免疫能力，这些作为常识早为人所熟知，而且，好茶除了其成分有益于人体，能促进人体机体的健康，其香宁神，更能改善人的心态的健康。从某种程度上来说：能对人的心理健康起到一定的作用。 茶质好最终还须口感好 从茶叶专业审评角度来辨别茶质的优劣，茶确也有它的学问所在。 饮茶是消费，是为了享受其美味，茶中如果有非正常而使人厌恶的滋味或气味。而这类滋味和气味，不管是源于毛茶原料、加工不正常或保存受污染等等因素，都不会被人所接受，因而加工正常并保存良好是好茶基本要求。而加工正常主要指采摘、鲜茶存放、杀青工艺、揉制、干燥、后发酵等等工艺的规范。 饮茶的目的，是为了生津润喉，并从中享受香甜醇美，使喉咙滋润滑腻而舒适，因此，回甘快而强烈，生津润喉度高，而且香气浓而纯，滋味正而厚，喝着口感好、舒服，便基本成为茶友们好茶的标准。 很多茶友对制茶工艺也很熟悉，这对于挑选茶叶确有一定帮助。他们往往讲求茶叶的品种、选料的优劣，还有毛茶也讲究采摘的时序，如社前、雨前、明前、夏茶、秋茶等分类，六堡茶在茶叶等级、制作工艺、存放时间、存储环境等多方面，都也有很大的学问。不过，这么多从技术层面上的分类，其实只是为了制作出更优秀品质的茶，作为消费者，了解这些当然更好，不过，即使是最好选料、最好的工艺、最佳的存储，做出来的六堡茶还是必经用口品尝来验证，好喝的就是好茶， 金庸先生论好茶 日前，香港电台著名的主持人陈曦先生回梧省亲，与其品茶时，听他说起一件金庸先生品茶论茶的趣事，谈及什么是好茶，颇有启发。 今年2月，香港电台与某著名电台合作在福建武夷山做一个名为“魅力中国———魅力武夷山之‘九曲溪漂流’”的节目。陈曦先生他们数人在武夷山呼啸岩山脚下休息喝茶的时候，碰巧看到金庸先生跟一大桌子人也坐在隔壁桌喝茶，当然，喝的是景区所提供那种大众茶。这时，与香港电台合作的该著名电台的一位著名主持人“马上拿出话筒冲了上去”，要求采访金庸先生，哪料到金庸老先生委婉地拒绝了：“这次是私人出游，不接受媒体采访！”。 后来，据说当时这位著名主持人一下子下不了台，为了打破尴尬，便随口说：景区的茶这么差，金老先生怎么喝这种茶啊？哪知道，金庸先生听后，很认真地对他说，小朋友，这茶好不好先不说，喝茶更在于心境，你看这武夷山的山水明秀，景色迷人，让人心旷神怡，坐在这里喝茶，已经是很好的享受了，在这样的心境和环境下，与好友喝茶，这茶就是好茶，至于真正是喝什么茶，倒也在其次了。 喝茶，喝好茶，都是为了身心的愉悦，精神畅快，做到这点，无论什么茶都是好茶。在这里，金庸先生说的，又另是一重境界了。（完）分享：
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品茶论道: 六堡茶 何为好茶？（一） (2009-08-21 07:40:20) 六堡茶，何为好茶？ （一） 彭庆中(三口居士）/文 （转载请注明作者） 有新茶友来函《品茶论道》问及：“怎么样的六堡茶才是‘好’？”“该如何评价一泡六堡茶的好与不好？”这个问题很有探讨的必要，笔者就该问题谈谈自己的一点粗浅感受和认识。让人愉悦即是好茶随着六堡茶被市场广泛认同，厂家多起来了，品种也多了起来，有轻发酵的风格的、有传统工艺的、有各种不同香型的，但面对风格各异的六堡茶品，何者为好？各种风格，适合各人的口味，有喜欢轻发酵的铃兰香，有喜欢陈茶的木香，有喜欢六堡茶特有幽幽的槟榔香，正如青菜萝卜，各有所爱。 笔者以为，能让品者愉悦的茶，即是好茶。好茶，说复杂，也很复杂，很多讲究，如从茶树品种、茶青等级、采制季节、制作工艺，保存环境等等方面来评判一个茶的优劣，说简单，其实也很简单，喝着，感觉好，让人愉快，就是好茶。 一泡好茶，是通过茶汤来体现的。茶汤，细而分之，有色、香、味三各方面。推而广之，绿茶、乌龙茶、红茶、黑茶，道理也是一样的，好茶，总是相通的。 我们说茶的好与不好，茶汤占有绝对的分量。在我国汉晋直到后来的唐宋，茶，从“吃”演变到“喝”，但即使是唐宋，依然是以煮茶、点茶的茶末为主。自明朝初年起形成“叶茶以开水沏泡”这种泡茶方式之后，直到我们现代，几乎都是采用这种方式喝茶。因而，茶汤的好坏就等同于茶之优劣。其他诸如干茶条索、形状、干茶香气等等指标，可以供我们可以辅助手段来判断茶的好与不好。从茶的苦味说起有茶友说为什么茶汤中会有苦味？有苦味的茶好不好呢？ 很多绿茶有轻微的苦味，在六堡茶中，有没有苦味，是由其制作工艺决定的。部分轻发酵和新的六堡农家茶会带有不同程度的苦味。 茶汤中的苦涩味主要是茶叶中所含的多酚类、咖啡碱、花青素等。茶叶的苦根据其不同的茶树品种、采制季节、制作工艺等诸多因素决定的。云南大叶种较之其他的中小叶种茶树，其茶叶含多酚类物质高，所以较苦。夏天采的茶又较春茶花青素含量高，所以也较苦。在制作工艺中，绿茶和六堡农家茶工艺保留了更多的多酚类、花青素等物质，也会偏苦，而经过沤堆的普洱茶、六堡茶，其转化较多，其苦涩味较低或没有，而转化不足时（轻发酵茶）就产生一些苦涩味。 有茶友说，苦味当然是人们都不喜欢的，怎么还会有好茶呢？其实，关键还在于这个苦，还应细分为让人“苦后回甘”的可转化的苦、苦而不化的苦。 品质很好的普洱生茶、六堡农家茶、绿茶，很多都有不同程度的苦涩，但苦在口里，会很快转化为甘甜生津，会让人有“峰回路转”的愉悦，这便是好茶。但如果单纯的苦不化去，犹如苦丁茶那种苦，或者是苦持续到最后，或是我们平日说的“苦尾”，让人品饮中觉得不快，觉得难受，那么不管商家怎么“忽悠”你，你都可以认为这些是不好的茶。好茶色与好茶香说一泡六堡茶好，我想应该是指这个茶在色、香、味三个很基本的方面让人愉悦，之后，方能称之为好茶。 一泡好茶，冲泡开来，新鲜绿茶有清新的绿，看着如春天般的新绿，让人心旷神怡，六堡茶、红茶如红酒般的红亮通透，闽南乌龙茶有黄绿澄明，即使是白茶，其浅浅的绿中微黄，都是一般的醉人。好茶的茶汤汤色，会让人看了，有愉悦之感。 而如果一泡六堡茶或普洱茶，冲泡开来，像酱油的颜色，其色黯哑，黑而浑浊，则无论如何，即使是甚少喝茶的新手，也都会知道这茶，好不到哪儿去。 好的绿茶如龙井、碧螺春等，比之上好的铁观音，从香型来看，一个是清香扑鼻，令人愉悦，而上品的铁观音，兰香满室，丰韵悠悠，何尝输于绿茶呢？比较起闽北乌龙中的水仙、肉桂、大红袍，其火香浓烈，岩骨花香，又何尝不是让人愉悦呢？再比较起其他茶种，道理是相通的。 一泡好的六堡茶冲泡开来，必然是有令人愉悦的茶香，无论其是兰香、木香、槟榔香或什么香型。如果有令人不愉快的气味，如杂香、霉味、吭味，又或窜有其他香皂味、油漆味、汽油味，必然不会是好茶。 说穿了，其实道理很简单，一泡好茶，“色香味”三方面怎么可以有让饮者觉得不快的杂香杂味呢？更多的要求一款六堡茶在“色”、“香”、“味”这三个方面，给人的感受基本上可以很完整地评价一个茶。六堡茶历来有“红、浓、陈、醇”几大特点，说的正是色“红”、香“陈”、味“浓、醇”这三个方面。 有一些“好事”茶友在评价六堡茶的“红、浓、陈、醇”的四个方面中，加入了“甘、香、爽、滑、清、凉”六个字，可以更好地评价六堡茶，但这些评价可能是“更高的要求”，更适合针对有一定年份的老茶，要具体问题具体分析。 其实，六堡茶原有的“红浓陈醇”中，也不是一出产就具备的，经过沤堆工艺的六堡茶在出厂不久，“红、浓”或许有了，但“陈”是明显没有的，“醇”更是应借助时间的。 而有些茶友提出的增加几个字，这些“指标”在某些茶品会有，比如有些在六堡农家茶中会更为突出。“甘”、“香”是颇有道理，好茶回甘，是指口腔喉头中的余韵。六堡茶历史上有神秘的槟榔香，而随着现代工艺的发展和创新，六堡茶也出现了一些特有的典型的香，如木香、药香、樟香、兰香等等，口有余香，确实也是六堡好茶的指标，厂家所产的经沤堆工艺的六堡茶也可具备这样的特点。“爽”、“滑”这两项中，“爽”往往与工艺关系更大，有数年的茶也可具有“爽”的特点，“滑”则非一定的年份不可。而后面这两个“清”字和“凉”字，则是对原料和工艺都有一定要求，这样的特征，六堡农家茶或许会比较明显，是不适合作为标准来评判所有的六堡茶的。而这些原有的“红浓陈醇”六堡茶特点中，包括茶友们推崇的“新增”的一些指标，都离不开“喝着让人愉悦”的共同特点。（待续）
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略谈六堡茶最佳品饮年份 (2011-10-01 07:55:11) 略谈六堡茶最佳品饮年份 彭庆中[三口居士]/文 2008年的一篇旧文三十多道后的茶汤，香气怡然，汤色呈现出茶人们极为推崇的“金汤色” [彭庆中/摄] 前两天，与朋友一起喝茶，有朋友拿来一些去年的六堡新茶，大家喝着有一股“沤堆”的味，不喜欢，于是三五茶友便探讨起六堡茶最佳的品饮年份。新茶需放一放 从工艺看，必须有将“揉好的茶坯放入箩内或堆放在竹笪上进行沤堆发酵”这个“沤堆”环节，六堡茶的品质要陈，还必须有“凉置陈化”这个制作过程中的重要环节，就如普洱熟茶一样，新出的茶品，不可避免地存在有“沤堆”味。 一直以来茶友们都基本有这个共识，新出厂的六堡茶需放一放再喝，但这个放的时间值得探究一番。放多久？笔者曾做过试验，如果真要十天半月内尽量去除“堆味”来试茶，甚至不妨将其摊晾于通风处，“堆味”会明显减少一些。 至于正常存放于原包装的六堡茶，有茶友试过，有四五年的六堡茶尚有微涩，但“堆味”已经非常轻，甚至可以忽略不计了。笔者觉得，存放有两三年的六堡茶，“堆味”已经可以接受，入口已经开始变醇滑，“可以”喝了。但要达到较好的转化，估计要等上五六年吧。不过这个也关系到具体茶品生产工艺的发酵程度。工艺中发酵轻重的影响 随着现在生产六堡茶厂家的增多，各种六堡茶“风格”显著地丰富起来，口感也多种多样了。很多茶友也赞同，梧州茶厂、进出口公司、茂圣等公司各自的六堡茶风格颇为显著，几乎都可以用口“辨别”出。一位茶友说，辨别各自风格，其中主要辨别的是发酵和陈放工艺后的口感特点。 这三几年，有些厂家在发酵工艺探索，做出了一些偏轻发酵的六堡茶，入口尚涩，甚至于茶底尚可见绿，这些茶品的最佳品饮期会有别于传统工艺发酵充分的六堡茶。茶友小陈说，这种六堡茶，“可入口”估计要四五年左右吧，要好喝可能要等上十年八年，这跟生普有点相似，可以借鉴，不过这种工艺是否更适合久存尚需时间检验。饼茶散茶有所区别 除了发酵工艺，紧压茶和散茶的最佳品饮时间也是不同的。很多常喝普洱的茶友都有这种体会，即使是普洱饼茶石模压和铁模压茶后期转化都存在着差异。而六堡茶近年出现一些直接用小箩压后出厂的茶品，这类紧压箩与普洱的石模饼茶有点类似，不算很紧，但又比散茶转化得慢。 有茶友说到，紧压小箩适宜品饮时间会延后一两年，但可能茶味会足些。他手头的梧州茶厂的0512六堡茶，茶质不错。但现在喝起来还是有点涩，较之去年初已经有很大转变，是需要多放些时间陈化的。六堡饼茶会较这种紧压箩茶转化得更慢，但如果不是很轻发酵工艺的六堡茶饼茶砖，过三两年等沤堆味散去，口感“圆熟”了，也进入适合品饮阶段了的。茶质、工艺非常重要 人们常说六堡茶可以长时间存放，并且存放后味道相比新茶时少了苦涩多了甜润，多了韵味陈香，所以简称“越陈越香”。但是否所有的茶，经过长时间陈放之后，就成为好茶呢？这个答案是很显然的：不是。 六堡茶存放的时间只是其品质的一个标志，并不能说所有的六堡茶陈放了就会变好，也并不是说六堡茶存放时间越久越好！更并非“一百年比五十年好，八十年比三十年好。”一个六堡茶的茶质与工艺决定了这个六堡茶有没有存放的价值，这两点可以说是六堡茶最为关键的。 茶友孙先生说，现在很多商家一味地强调年份，不提茶的品质，是迎合一部分消费者这种追逐“老茶”的心理，但茶友们应该认识到，如果这些“老茶”的年份也是虚构的话，这些所谓茶质低劣的“六堡陈茶”就什么都不是了。所以关键的，还是茶友们必须清楚，年份在六堡茶中该占的分量。 进入“适合品饮”阶段后，随着时间推移，六堡茶也在不断的陈化中，但到底可以存放多久？八十年？一百年？许多茶友们都认为不可能，也没这个必要。 茶友梁先生认为，毕竟，六堡茶不比普洱茶采用云南大叶种茶树原料，其内含物质没有普洱丰富，不过这也正体现了六堡茶的清爽口感风格。而且六堡茶是黑茶的后发酵工艺，陈放年份肯定不会是一百年也“越陈越香”，但数十年自然环境下的陈化，口感慢慢醇和陈香而趋于无味，也是一种六堡茶值得期待的风格。 笔者认为，对于“老茶”，在现在的社会来说，可以说是少之又少的，茶质好的厂家六堡茶有八年十年的陈放，已经非常优秀了，很值得品饮了，现在一些梧州茶厂的茶可以作为参照。如果放上三五十年其后续转化，陈香渐渐归于平淡这个过程，应该还是不错的。不过，手头中没有也没有品尝过确证是三五十年的陈茶，所以不敢贸然下结论。 有一位茶友说，谁也没有喝过五六十年的六堡老茶，市场上那些所谓数十年的陈年六堡谁知道到底真正是多少年呢？不过农家六堡茶从其工艺来看，是更能存放久一些的。不过，到底六堡茶适合存放到什么年份，就只有让一切用时间去证明了。
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感悟一段茶缘 (2011-10-01 08:27:42) 【三口居士】彭庆中 文/摄 （2008年一篇旧文） 前些天到六堡镇了解关于六堡茶的“茶船古道”的情况，采访了近90岁高龄的老茶人李旭秋，老人兴致很高，回忆起当年六堡茶鼎盛时期的很多轶闻，说到高兴之处，老人时不时发出爽朗的笑声。 采访进入尾声，李旭秋老人让笔者稍等，进了里屋，许久之后，老人拿出一小包茶叶说是要送给笔者，老人说，这点茶算什么送礼，是老人看笔者对六堡茶很了解，特地将他自己亲手“秘制”工艺做的老茶婆给笔者品尝一下，坚持让笔者收下。老茶婆也喝过不少，一二两老茶婆的价值也不贵，于是笔者便收下了。“秘制”工艺 接着，老人便说起他这个“秘制”的老茶婆。老人说，他今年已经八十七岁了，很少做茶了，这点茶是他自己亲手做的，不多了，所以仅送这么一点。接着，老人很自豪地说，很多人说什么“不苦不涩不是茶”，但他这老茶婆做出来就能够“清甜爽口”，回去品过便会知道，绝对跟别的老茶婆不同的。 老人说起这个“秘制”工艺，还做了个比喻：天地间万物，总是相生相剋的，就如芋荚（芋的叶茎），吃了脖子会痒，为什么用腌坛制作过之后会不痒了呢？可见关键还是制作工艺的。现在很多名茶如铁观音、龙井什么的，之所以这么好喝，也是在于其独特的制作工艺。老人还说，六堡茶要发展，也要在制作工艺上，发掘整理传统工艺，改进现代的加工技术，做出品质优秀的好六堡茶。 据李旭秋老人说，他平日在暖水瓶里泡饮，一天下来，下午的时候，茶汤颜色已经是很红很醇厚了，甜爽不涩，非常好喝。记得一次，附近有个村民还问过他，是不是在茶里放了糖啊，茶哪里有这么甜的？说到这事的时候，李旭秋老人爽朗地大笑起来。匆匆一试 回到梧州，笔者便按老人所说，取了一小把茶叶放入暖水瓶中泡着，便忙自己的事去了。 过了半天，差不多都忘记这回事。后来才猛然想起，用杯子盛了一大杯，喝了起来。 这下子才惊奇地发现，这茶汤水橙红明亮，很是惹人喜爱，喝着茶汤，很甜而软的感觉，而且，口感厚实，滋味浓醇，跟之前笔者喝过的老茶婆是有很大区别的，最明显的是没有其他老茶婆那股“油味”。口感很舒服。 虽是匆匆一试，却也是印象深刻。心想，一定要找个空闲之时，静心细细品尝这个老茶婆。细细品尝 之后，工作挺忙，一直没能静心细品老人的老茶婆。笔者一直认为，要真正品茶，是必须闲暇之时，平和静心才能够用心品茶。 这天晚上，出差近十天回到梧州，身体上辛苦疲累，毕竟工作顺利完成，心情却也舒畅。于是，静下心来细细品尝老人的秘制工艺老茶婆。 为了了解这个老茶婆的特点，取出一套德化玉瓷的盖碗茶具品尝。德化玉瓷洁白晶莹，温润如玉，比较利于看茶汤颜色。 置茶量不多，大约有5～6克左右吧，毕竟知道这个老茶婆与其他老茶婆不同，还是很容易“出味”的，一般的老茶婆，用盖碗泡几乎是“君子之交”（淡如水）的。冲泡第一道，汤色明黄透亮。 看干茶，一些叶子很油润有光泽，一些则没有光泽，不知原因。听老人说那些茶叶都是山上的野茶树采摘的，无化肥农药，很是“绿色环保”。据另一位六堡镇的茶农介绍，茶园里的老叶一般也不会大量采摘来做老茶婆，毕竟，大量采摘了老茶婆之后，会影响来年茶树的萌芽，所以，老茶婆多是采自山上野茶树的叶子。 洗茶润茶，匆匆一道，看见茶汤已经有隐隐的茶色。香不浓，是一股隐隐约约的清香。却没有平时那种老茶婆有股特殊的“油味”。因为是用盖碗泡，水温降低较快，每泡都是闷泡一两分钟便出汤了。 第一道，茶汤色清，黄中带绿，跟前些年的中发酵铁观音汤色较近似（近年铁观音发酵更轻，更绿而淡，就有点不同）。入口清润，微甜爽口，涩度很低，可以说不太感觉得出来。老茶婆的特有香气还是隐约有的。 之后的五六道，汤色都差不多，也没有明显的水味，只觉得甜润，口感偏软，确实是跟平常的老茶婆不同。 为了不浪费老人的好茶，我将泡过的茶叶塞到暖水瓶中泡。一个多小时后，倒出的汤色已经变成为通透澄亮的明黄色了，闻着一缕很舒服的香气，喝在口里，跟用盖碗泡却又有点不同，没有那么清润，却更有一点厚实的口感。 过了三四个钟头，倒出的茶汤已经是黄中带红了，喝着又是另一种感觉。没有了青味，醇滑，香气内蕴，喝着很舒服，心中有一种明净畅快的感觉。 喝着这很朴实无华的茶，就像坐在农家院子，走在田头，晒着和暖的阳光，听老人说起那些尘封的往事一样。 闷泡一小时后的汤色。
